Железобетонный фундамент своими руками

Оглавление:

  1. Железобетонный фундамент: история успеха
  2. Типы конструкций железобетонных фундаментов
  3. Строим ленточный железобетонный фундамент
  4. Строим столбчатый железобетонный фундамент
  5. Строим фундамент монолитная железная плита

«Хочу построить гараж сам!» – вот девиз истинного самоделкина.Железобетонный фундамент Чтобы мечта превратилась в реальность, автовладельцы, решительно настроенные на успех, начинают штудировать горы профильной литературы. Вот тут и возникает потребность завершающего «аккорда» – практического пособия по каждому этапу постройки. Действительно, порой сам процесс преподносит массу сюрпризов начинающему строителю. И не всегда приятных.

Наша задача – систематизировать ваши знания, дополнить и расширить их, затронув самые ключевые моменты строительных работ.

Начнем с самой трудной и проблемной темы для новичков – возведение железобетонного фундамента гаража.

Железобетонный фундамент: история успеха

Порой, гениальные идеи приходят к совершенно посторонним людям, ни как не связанным с отраслью строительства. Так и случилось с изобретением принципа, который лежит в основе устройства железобетонных фундаментов.

Француз Жозеф Монье работал садовником и решил использовать для изготовления горшков не дерево, а бетон. Но емкости быстро разрушались, не выдерживая напора корней растений. Тогда садовник решил проблему за счет добавления в бетон металлических пластин. Быстро поняв гениальность своей находки, он развил идею дальше и получил патенты на различные железобетонные конструкции, используемые в строительстве по сегодняшний день.

Устройство железобетонных фундаментов сохранило основную идею француза. Только вместо пластин для увеличения жесткости конструкции используют металлические прутья из закаленной стали. Их калибр подбирается в зависимости от предполагаемых нагрузок на «подошву» со стороны здания и грунта.

Армирование бетона – сложный технологический процесс, с чем лучше всего справляются в заводских условиях. Вручную связать металлические прутья трудно. На профессиональных стройплощадках для этого используют вспомогательные инструменты, недоступные простому обывателю.

Но, тем ни менее желающих попробовать справиться с этой проблемой своими силами достаточно. Ведь монолитный железобетонный фундамент, сделанный самостоятельно – самая доступная по цене «подошва» гаража.

Типы конструкций железобетонных фундаментов

«Основы» по способу возведения делятся на два вида:железобетонный фундамент

  1. Монолитные железобетонные фундаменты
  2. Это цельные «подошвы», которые заливаются непосредственно на строительных площадках.

  3. Сборные железобетонные фундаменты
  4. Состоят из нескольких цельных элементов, скрепленных между собой цементным раствором. Для их строительства используют разнокалиберные железобетонные блоки для фундамента, которые изготовляют в заводских условиях.

Последний вид предполагает ускоренный способ строительства, но требует привлечения к работе грузоподъемной техники и большой бригады рабочих. Для возведения сборного железобетонного фундамента потребуется в среднем на 40-50 % больше средств, нежели на монолитного «собрата». Такой способ используют для строительства массивных зданий, где важно справиться с работами на протяжении благоприятного сезона (весна-осень). Помимо скорости есть еще одно преимущество: высокое качество заводских железобетонных блоков для фундамента, ведь они изготовлены строго в соответствии с ГОСТ (естественно, если вы являетесь клиентом легального завода ЖБИ с хорошей репутацией).

Обычно, размер и вес блоков колеблется от 0,3 – 1,5 тонны, но предприятия за последние годы заметно расширили свой ассортимент. Сборный железобетонный фундамент можно построить вручную из стеновых изделий (блоки, размером 20 × 40 см, весом 30-35 кг), габариты которых вполне под силу человеку. Приобретая такую продукцию с «добавкой» (присадки и пластификаторы), можно наделить «основу» дополнительными полезными свойствами.

Если сравнить между собой сборные и монолитные железобетонные фундаменты, то конечно последние выигрывают состязание, благодаря абсолютной цельности поверхности. Швы ослабляют конструкцию «подошвы» и временные изменения касаются их в первую очередь.

Монолит лишен таких недостатков, но требует при возведении четких и слаженных действий строителей. Если начинающий самоделкин впервые сталкивается с обустройством фундамента, то дадим несколько практичных рекомендаций для самых популярных и востребованных в народе видов «подошвы».

ВАЖНО!

Выбор типа фундамента – не прихоть хозяина, а результат расчетов на основе выходных данных участка и будущего гаража. Не пытайтесь сами подобрать нужную «основу», проведите изыскательные работы и «отдайтесь» в руки хорошего архитектора.

Строим ленточный железобетонный фундамент

Итак, в проекте у вас обозначен именно этот тип «основы». Она представляет собой бетонные «ленты», которые простилаются под всеми несущими стенами гаража. Архитектор рассчитал для вас параметры требуемой начинки ленточного железобетонного фундамента: толщину и шаг арматурной сетки, марку бетона. В проекте указаны и все линейные размеры «лент».железобетонный фундамент

Перейдем к практической стороне вопроса.

Очищаем и равняем участок

Прежде, чем приступить к рытью траншей, следует снять с рабочей зоны участка плодоносную мягкую почву. Для этого достаточно срезать слой в 5-10 см. Это и будет нулевая отметка для земельных работ.

Разметка траншей

Чтобы избежать перекоса бетонных лент, требуется ориентир. Для метки используют деревянные колышки, леску и ленту. На рабочую зону переносится трафарет гаража.

Для каждой «полоски» обустраивается траншея по такому принципу:

Ширина траншеи = припуск (20-30 см) + ширина фундамента (50-60 см) + припуск (20-30 см)
Дополнительные сантиметры по бокам нужны для установки опалубки и защитной дренажной засыпки.

Глубина траншей

К проектному показателю глубины фундамента следует добавить 15-20 см для обустройства дренажной «подушки» из утрамбованного щебня (10 см) и песка (5 см).

Установка опалубки

Чаще всего для самостроев используют самодельную съемную опалубку, сколоченную из деревянных досок.

Следует сразу заготовить подпорки, которые устанавливают каждые 0,5 – 1 м во избежание прорыва бетонной «дамбы».

Установка арматуры

На дно укладывают гидроизоляцию. Чтобы обеспечить арматуре прямую «подстилку», заливают враспор стартовый 15-сантиметровый слой бетона, который играет роль опоры для каркаса.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона опалубку увлажняют и покрывают легким слоем раствора. Это предотвратит втягивание влаги из бетона.

Заливают раствор во всю длину траншей слоями по 20-25 см. Затем смесь вибропрессуют, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

Застывание фундамента

После завершения работ фундамент накрывают брезентом. В жаркую погоду его несколько раз в день увлажняют. Срок полного набора прочности – 28 дней. Для ускорения строительного процесса используют специальные присадки в смесь.

Далее выполняются мероприятия по гидроизоляции, утеплению и облицовке фундамента.

НА ЗАМЕТКУ!

Ленточные сборные железобетонные фундаменты возводят по аналогии с кирпичной кладкой. Выполняются все правила разрезки: строгая вертикальность и горизонтальность боковых поверхностей блоков, перевязка швов. Для ленточных сборных железобетонных фундаментов важна плотная и надежная стыковка элементов, поэтому особое внимание уделите техническим щелям. Швы не должны превышать 10-15 мм. Раствор густой, добавлять воду в процессе кладки нельзя. Перед работой его рекомендуется перелопатить, во избежание появления комков.

Строим столбчатый железобетонный фундамент

Если ваш гараж – легкая, сборная конструкция, то для ее опоры достаточно столбчатого железобетонного фундамента. Он представляет собой бетонные «пеньки», которые подпирают постройку. Устанавливают их с интервалом 1,2-3 м (в зависимости от веса гаража), но обязательно на углах здания и внутренних пересечениях стен.железобетонный фундамент

Это самый экономный вариант «подошвы» и по расходам обойдется приблизительно на 40 % дешевле ленточного.
Технология строительных работ проста и под силу любому новичку. Делают разметку участка, четко обозначая месторасположение каждой ямы. Затем приступают к земельным работам: роют углубления под столбики с запасом, чтобы легко установить опалубку (асбестовую трубу). Аналогично высчитывается глубина с учетом дренажной «подушки» (щебень + песок).

Последующие ваши действия:

  • Установка опорной «подушки»
  • На утрамбованную дренажную «подушку» укладывают гидроизоляцию и заливают враспор 15-20 см бетона. Опорная ступенька шире столбика и защищает его от «лишних» движений. Можно вместо бетона использовать стеновые фундаментные блоки 20 × 40 см.

  • Монтаж арматуры
  • В незастывшую опорную «подушку» вставляем арматуру. Затем через 5-7 дней после набора прочности бетона работы продолжаются.

  • Установка опалубки
  • Для формы «столбиков» используют деревянную самодельную опалубку, асбестовую или стальную трубу. Иногда самостройщики умудряются для этих целей применить склеенную трубу из гидроизоляции, постепенно заполняя ее бетоном и параллельно подсыпая боковины ямы во избежание прорыва непрочной «формы».

  • Заливка бетона
  • Бетон заливают пошагово, через каждые 25 см смесь вибропрессуют.

Главной сложностью работ по обустройству столбчатого фундамента гаража является выравнивание столбиков под один уровень. Для проверки натягивают леску и тщательно проверяют правильное положение каждой «тумбы». Любой перекос приведет к нарушению «равновесия» гаража, а соответственно нагрузки найдут «слабинку» в конструкции.

Строим фундамент монолитная железная плита

Если вам попался «сложный» участок с неоднородным «подвижным» грунтом, то в проекте гаража будет указан фундамент в виде монолитной железной плиты. Такая «основа» отличается дороговизной, связанной с большим расходом стройматериала и привлечением сторонней помощи.

Подвижная непрочная структура почвы и высокий уровень грунтовых вод – «адское» сочетание, тем ни менее оно позволяет построить малозаглубленною плиту(50-60 см), которая будет «плавать» вместе с землей. Такой плавающий фундамент – оптимальный вариант для рационального решения описанных сложностей, а любой другой вид «подошвы» обойдется значительно дороже.

Мелкозаглубленный плиточный фундамент активно используют для местностей с суровым климатом, отличающихся глубоким уровнем промерзания почвы. Благодаря своей плавучести он без проблем переживет сезонную встряску. Но для защиты от мороза его тщательно утепляют с внутренней стороны и боков.

Технология работ аналогична с вышеописанными типами фундаментов. Различие лишь в размере котлована под бетонное «озеро». Подробнее о нем можно прочитать в отдельном разделе нашего портала.

Трудности возникают при заливке плиты, поскольку большой объем площадки требует слаженной и одновременной работы нескольких человек.